於1992年由同名設計師創立的Alexander 麥坤鞋,把過去於Anderson Sheppard 及舞臺服飾製造商 Bermans Nathans 工作時學習到的英倫傳統剪裁手工 溶入了其個人設計系列，令其配合了細膩剪裁的後現代時裝系列贏得外界一致好評。
關於MCQ
McQ是被時裝傳媒冠以「壞男孩」稱謂的英國大設計師 Alexander McQueen 的副線品牌，McQ的消費群定位在16歲至30歲，由 Alexander McQueen 本人親自設計，讓熱 衷於Alexander McQueen的年輕人有了更多的選擇空間。McQ與主線產品風格迥異，它更年輕，更叛逆，但依舊保持McQ鞋子的特征。
跟許多時裝品牌一樣，Alexander McQueen 在 2006 年為其同名品牌開創瞭一條副線 McQ，這位已故的設計師將其定位為“更年輕、更叛逆，但永遠是 McQueen 范兒”。如今，品牌已經實現瞭創始人的承諾，但在很長一段時間裡，它仍然不如 DKNY 或是 Marc by Marc Jacobs 之類的副線更有名氣。
這周四，McQ 公開瞭 2015 秋冬廣告，大傢發現品牌 logo 從原來的浪漫花體字，變成瞭更為現代的無襯線字體。除瞭 MCQ 之外，“Alexander”和“ueen”都被塗鴉式抹掉。變身後的 logo 不僅與主線拉開瞭距離，反叛意味更加強烈，甚至有些與自傢長輩公然對抗的意思。模特 Tobias Lundh、Elizabeth Ljadov 在 Harley Weir 的鏡頭中演繹瞭男、女裝，年輕的面孔上掛滿瞭一臉不屑。正如品牌 CEO Jonathan Akeroyd 所說的那樣，“新 logo 體現瞭 McQ 品牌的無禮和叛逆精神，重新定義瞭與 Alexander McQueen 之間的關系。”
事實上，McQ 的定位從 Sarah Burton 掌管 Alexander McQueen 創意總監以來，就逐漸發生變化。自 2011 年以來，KERING 集團為這條副線開出瞭 16 傢獨立門店。對於那些喜歡 McQueen 但又囊中羞澀的消費者來說，無疑是一個皆大歡喜的選擇。與之一同增長瞭還有主線 Alexander McQueen，並且 Burton 接手後，品牌成衣一樣很好賣，甚至賣得比皮具還好，這在奢侈行業中十分罕見。據分析師報告稱，品牌女裝成衣占到品牌收入的 38%，男裝占比 15%。中國消費者則是該品牌的最大客戶，他們有 32% 的收入，並且是在海外消費的。
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